Центральные Киклады. Греция. Май 2016. Часть 2. Тинос

Тоже апартаменты, тоже AirBnB. Хозяева – Миранда и Томас, он- музыкант, она – преподаватель йоги. На этот раз- двухэтажная комната в большом, опять же бело-синем доме, примерно в паре километров ходьбы от главного города (где жило больше половины от общего числа жителей острова). Комнату время от времени, в основном к ужину – а Надя два дня подряд жарила курицу – атаковали полудомашние кошки хозяев. Особенно удачная атака произошла как-то ночью, мы как раз смотрели откровенно жуткий фильм «Мгла» при выключенном свете, когда кошачья туша в стремлении достичь вкусной курятины шмякнулась в запертую дверь и разорвала, как потом выяснилось, москитную сетку. 

Кошаки здесь, к слову, неотъемлемая часть почти любой трапезы в кафешке или ресторане. Собираются вокруг тебя стайками по три-четыре и смотрят: кто умоляюще, как кот из «Шрека», но многие и с выражением «только отвлекись, человечишко, и я пожру твою душу!». Наверное, меня слишком впечатлил тот самый фильм...

С утра взяли машину напрокат и поехали исследовать остров. Самое большое расстояние на острове- 28 километров- от Тиноса до Панормуса. Все деревушки, в которых мы останавливались, объединяло одно- закрытые церкви и отсутствие людей. В одной встретили группу французов, сидящих на пустой улице около единственной открытой кофейни. 

В Панормусе, припарковавшись на берегу моря, можно посетить один из множества ресторанов, предлагающих как мясные, так и рыбные блюда. Как бы странно это не звучало, но для острова, находящегося посреди моря, традиционным видом сельского хозяйства является не рыбная ловля, а разведение скота. 

Город Пиргос- второй по величине город на острове с населением 700 человек. Деревни на острове устроены интересно- со всех сторон они окружены дорогами, но внутри вся деревня исключительно пешеходная зона. Как маленькие Венеции.

Пиргос славится своими мастерами по мрамору- здесь есть музей мрамора и дом, в котором жил какой-то греческий скульптор, широко известный в узких кругах. Скульптор этот работал лет до 30 с небольшим, а потом был госпитализирован в психиатрическую больницу, еще лет 20 лечился и еще лет 20 ему не давала работать его мать, считавшая, что искусство и стало причиной безумия сына. Ему было 69 лет, когда после смерти матери он вновь принялся за творчество и в 75 переехал с этого острова в Афины (!). В музее мрамора можно подробно ознакомиться с процессом добывания мрамора сейчас и в начале 20 века- технологии остались почти неизменными и весьма сложными. 

Обратно решили возвращаться по новой дороге, которая идет по другой стороне острова- в обход всех деревень. Невероятно живописная, идущая по краю обрыва, она дает всеобъемлющее представление о красотах Тиноса и его жизни. Виды, ветер, практически полное отсутствие машин и хоть какой-то обочины для парковки. Местные решают проблему просто – паркуются прямо на дороге – объедут!

На следующий день снова ездили по острову. На сей раз еще более неспешно, осваивали немногочисленные оставшиеся места – Волакс – деревню, окрестности которой усыпаны камнями, стены заброшенных домов исписаны греческими стихами, а также имеется неработающий музей и маленький амфитеатр. Все очень миниатюрное и не очень жилое. Масса милых взгляду деталей, цветы в горшках, кошки, переходы, туннельчики и синие ставни, виды на окрестности. Камней в разы больше, чем в других местах острова. Пляж Колимбитру (очень красивый, в котором приятно помочить ноги и поесть в таверне. Все пустынно, людей почти нет, сочетание песков, окрестностей и цвета воды одно из лучших, что мы пока видели на Кикладах. 

Последним пунктом перед перерывом была гора Экзобурго – там, кстати, есть и скалолазные маршруты. В начале к горе шла дорога – асфальтированная, затем без покрытия, а потом она перешла в полностью заросшую тропу – и тут дальше идти расхотелось. Разленились, не иначе. Впрочем, снизу поснимали и достойные виды на гору с венецианской крепостью (руины) и на две сохранившиеся католические церкви в деревне у подножья.

Во второй половине дня еще съездили в Монастири – потрясающая белоснежная церковь, в окрестностях которой снова почти никого не было, и Фалатадос – где есть большой современный храм и вновь множество закоулков. А еще в Монастири был загончик с оленями.

На Тиносе множество голубятен, сохранившихся еще с достаточно давних времен. Основная функция голубей – совсем не почтовая, а вполне себе гастрономическая. Давно голубь был важным компонентом тиносской трапезы, однако сейчас их, как мне сказал наш хозяин Томас, подают только в одной таверне. Таверна совершенно не выпячивает свою «голубиную» сущность, так что даже найти голубя в досках-меню, стоящих на улице, невозможно. Скромно притаился в конце меню.

Голубь оказался костлявый, в меру вкусный, но уж очень костистый, и с синеватым мясом.

Своеобразный остров. Мало растительности, совсем мало деревьев, множество деревушек, не всегда столь необычных, как Волакс, но со множеством интересных мелочей, которые так приятно исследовать и разглядывать. Пасутся козы. И овцы. 

Ну и фотки!

Атлант, блин!

Мельница совсем недалеко от нашего дома. В последний день рядом с ней нашли странного птенца, сначала показался цыпленком, но из-за поведения и дурных воплей был переименован в птеродактиля. Дальнейшая судьба птицы неизвестна.

Тиносские голубятни.

Одна из многочисленных белых закрытых церквушек Тиноса.

Просто живописные развалины

Гора Экзобурго, на вершине которой остатки венецианских башен. Один из последних оплотов защиты Киклад в период их завоевания Турцией.

Хвост змея, убиваемого Георгием. На балконе безвременно закрытого музея в Трипотамосе. Помимо открытых музеев мрамора и скульптора на Тиносе есть еще несколько штук напрочь закрытых, в маленьких деревнях без единого человека, но очень легко находимых благодаря весьма неплохой системе уличной навигации.

Как сейчас помню, я пошел искать голубятни, а Надя - фотографировать осла.

Почему-то именно вдоль этих стен вблизи голубятен водились не зеленые длинные, а короткие коричневые ящерицы.

Голубятня вблизи

Самая отдаленная точка Тиноса: деревня Панормос. дальше - только море!

Дрррайверрр!

Мне кажется, или он меня не любит?

Стадо овец со связанными копытами на стоянке с дивным видом.

Надя и камни Волокса

Гора с кучей камней рядом

Так на Тиносе маркированы тропы

В Волоксе множество дверей домов исписаны стихами.

Вода в Колимбитре прозрачна до неприличия

Вид на Экзобурго с захватом колокольни

Всего их было 11

До новых встреч!

Центральные Киклады. Греция. Май 2016. Часть 1. Пирей и Сирос

В мае 2016 г. мы с Надей Авдониной ездили на греческие острова. Был выбран вариант, популярный среди западных бекпекеров - island hopping - когда ты проводишь несколько дней на одном острове , а затем "перепрыгиваешь" на другой. Острова выбирались по принципу "поближе к Афинам, поаутентичней, подешевле и подоступней", поэтому туристические Санторини и Миконос были исключены, равно как и Малые Киклады, чрезвычайно привлекательные, но с очень редким паромным сообщением.

Поэтому выбрали три острова: Сирос, Тинос и Андрос, по которым и попутешествовали. Должны были быть три ночи на каждом, но в силу обстоятельств, а также моих ляпов в планировании на Сиросе - первом- мы были всего две. 

Творчество совместное (Василий Вороненко и Надежда Авдонина)

Пирей

В Пирей была настоящая гонка – мы все запланировали впритык (вернее, я) и теперь платили за это. В целом везло: вещи пришли одними из первых, автобус прибыл вовремя, но времени все равно не хватило… От остановки автобуса до нужного причала было 4 км. Мы пошли пешком и в лучших традициях наткнулись именно на то, чего стараются избежать путешественники в Европу – на лагерь сирийских (и афганских) беженцев. Палатки повсюду, и даже возле билетных касс.  Обратно ехали с двумя дамами – волонтерами из Швеции. Сняли отель в Пирее, как потом выяснилось, прямо напротив нужного причала. Вечером у причала уже стоял паром, который утром отплывет на Сирос.

 

Сирос.

3,5 часа на пароме – дело непростое. Особенно, когда забыл куртку в чемодане на грузовой палубе. Половина палуб открытые, в море дует со страшной силой, так что надо искать теплые местечки внутри. Есть бары- кафешки, цены на все выше, чем в порту. Кроме этого, развлечений почитай что и нет, надо придумывать самим.

 

Я забронировал на острове жилье в airbnb, так что на выходе с корабля нас встретил Яннис и отвез в деревушку Кини на западной стороне острова (по прямой километра 4, но серпантинами мы кружили довольно долго). Это кстати, частое свойство Киклад – кажущиеся короткими расстояния на поверку оказывались существенно длиннее. 

 

На Сиросе мы жили в столетнем доме, которым владел еще дед Янниса. Дом в деревне, во дворе пасутся куры, в загончике цыплята, заборов нет. Сам дом белый, с зелеными окнами, во дворе столик со стульями, а в самом доме две комнаты с кроватями, гостиная и кухня. На самом деле дом невероятно аутентичный, из тех мест, одна жизнь в которых уже составляет половину ощущений от путешествия. Натуральный греческий дом!

 

На Сиросе мы перемещались пешком, автостопом, немного на такси и немного на общественном транспорте. Много вариантов. В первый день сходили в соседнюю деревню Галиссас. Прогулка, складывающаяся из многих мелких, но приятных впечатлений, как и многие последующие. Виды на море и деревеньки, цветы – синие, розовые, желтые, каменные стенки, время от времени колючие греческие кусты – вперемешку с диковатыми пустынными пляжами. Ящерки и жуки. На пляже Галиссаса греческая молодежь играла в волейбол по кругу. Магазины закрывались на «сиесту» - хоть и не лето, в дневную жару они не работали, а чаще всего открывались повторно с 6 до 8 вечера. Легко можно обнаружить выгодные отличия от поездок летом: даже в 12-13 часов, когда солнце в зените, можно спокойно гулять, а не чувствовать себя жертвой противоестественных экспериментов.

 

На второй день отправились в Эрмуполис – столицу Сироса и Кикладских островов в целом. Город новый – ему лет 200-230, вряд ли больше, и он здорово отличается от кикладских деревенек Тиноса, например. Ратуша отдает чем-то итальянским, как и дома невдалеке от променада. Поехали, кстати, автостопом - нас подбросил водитель грузовика от церкви святой Варвары рядом с Кини. Слышал, что автостоп в материковой Греции не очень, зато хорош на островах. Подтвердилось, забрали быстро.

 

Улицы Эрмуполиса резко идут вверх - к красивой церкви на холме. По дороге можно свернуть в узкие улочки и совершенно неожиданно оказаться на берегу моря с едва угадывающимся спуском к воде и разброшенным домом на берегу. Волны разбиваются о каменные стены города и откатываются назад, чтобы с новой силой атаковать их.  

 

Добравших до вершины вы можете насладиться открывающимся видом- панорама города с красными черепичными крышами и невероятной синевы море надолго завладевают вниманием зрителя. 

 

Спустивших вниз мы поставили перед собой задачу- найти автобус, который курсирует по острову и который мы никак не могли поймать. Найдя остановку с непонятным расписанием, мы безрезультатно прождали 40 минут-и отправились домой на такси. 

 

А на следующее утро бушевавшая на острове жизнь взяла домик в осаду – позавтракать на террасе расхотелось из-за окруживших ее жуков. Представляя себе, как Яннис отбивает эту атаку, мы дождались-таки автобус и отправились на нем в порт, по дороге изучив серпантины южного побережья. Кстати, автобус сломался, водитель грустно рассматривал фрагменты двигателя, но надо отдать ему должное – очень быстро возник его коллега, который и довез нас благополучно до порта.

 

В кикладские порты можно приезжать чуть заранее – ни один из паромов не опаздывал, но выпить чашечку кофе в портовом кафе – всегда дело хорошее…

Фотки с Сироса!

Один из многочисленных лайнеров в порту Пирей.

Удачный кадр на выходе из гавани

Пока дует не сильно, и о куртке не вспоминаю

Сирос. Старый колодец на ослином ходу.

Вид на деревушку Кини. Панорама.

Первый день. Впечатляют мелкие красивости!

Все острова в таких заливчиках

На Сиросе за тропами не так ухаживают, как например, на Андросе, но они в весьма неплохом состоянии и кое-где даже маркированы (на заметку лайтовым походникам)

Вид на Кини сверху

Второй день. Церковь святой Варвары. По дороге в Эрмуполис. Она закрыта, как и большинство церквей на островах. Открываются только на время службы.

Надя перед входом в церковь

Ратуша в Эрмуполисе.

Вид с волнореза на город

Это double cream ice cappucino. Поначалу классно, но потом этого double становится слишком много!

Волнорез и Надя

Что за день без дебильной фотки!

А, вот это тоже Эрмуполис, вид в венецианском стиле

Жизнь пробивается!