Занзибар. Часть 1.

12 ноября

Эмираты!

Выехали на Gett после неожиданно затормозившего Uber. Рейс Москва-Дубай по расписанию, в Дубай приехали в терминал 2 (для Fly Dubai и, возможно, других лоукостеров). Тем не менее, как и в других, виденных ранее терминалах, встречаются шейхи в белом (как они не пачкаются, блин!) и женщины, соответственно, в черном. На скромном такси Лексус добрались в Холидей Инн Аэропорт. Быстро сунув вещи в номер, отправились на метро в сторону Бурж Халифа – единственной оставшейся в памяти достопримечательности Дубая. Метро вывело в огромный торговый центр с ковровыми дорожками – Dubai Mall, из которого не так-то просто было выбраться (не мудрено – самый большой по площади торговый центр в мире). Одолев все препятствия, поев и посмотрев на лишенный подсветки, но все еще внушительный аквариум в центре зала, мы вышли на площадь перед небоскребами, включая собственно сам Бурж Халиф. Громадная башня, которую почти не охватишь фотоаппаратом с того расстояния, где мы находились. Хотелось поставить рядом Останкинскую телебашню, сталинские высотки, высотки Куалы-Лумпура – и все это сравнить с этой громадой (да-да, самое большое здание в мире!).

После всего самого большого в мире мы прогулялись по пешеходным мостикам, проулкам и даже одному полю среди небоскребов и обнаружили недалеко от выхода из пешеходной зоны множество светящихся зверей – волков, улиток и почему-то целующихся сурикатов. Пофоткались. До отеля нас привычно довез Лексус – кстати, рублей за 200 – Лексус в этот раз был добыт в Убере. Убер здесь работает отлично, и даже есть возможность вызвать через него вертолет (не пользовались!)

13 ноября.

Из Дубая в Дар-Эс-Салам

Пробудились и выбрались из гостиницы довольно рано – часам к 9. Но уже припекало. А ведь позади еще только полпути. Второй рейс  был с часовой остановкой на Занзибаре – куда мы и стремились, но по бюрократической милости авиакомпании не могли покинуть самолет – в этом случае мы утратили бы все остальные этапы нашей поездки, включая обратный путь! Во время остановки мы обсудили возможности Дара и Занзибара с пожилой местной жительницей и стюардом- украинцем Владимиром. Владимир: мясо лучше не есть, вообще есть только в гостиницах, где работают повара-южноафриканцы, в целом хорошо, безопасно, но лучше из отеля вообще не вылезать. Так. Напряглись…

И вот долгожданный момент – мы приехали в Дар-Эс-Салам. Довольно долго нас продержали на паспортном контроле, когда после оплаты визы паспорт гулял по различным окошкам, с ним, видимо, колдовали, но в конце концов выдали весьма впечатляющего вида визу с фотографией. За это время успели поговорить с прибывшей с нами одним рейсом украинкой, везущей среди прочего сало своим переехавшим сюда друзьям (просто персонаж из анекдота! – поржали на тему «Звиняйте, хлопцы, нема бананов»).

Приехали мы и думали, что сейчас нас подхватит трансфер и мы радостно телепортируемся в гостиницу. Но не тут-то было. Стоим на площадке рядом с аэропортом, ряды встречающих редеют, а ни нашей фамилии, ни названия отеля не видать. Волнуемся. Спустя минут 40 покупаю местную телефонную карточку и начинаю вызванивать гостиницу. Хозяин сообщает, что водитель уже должен быть там, ну или через минуту приедет. В результате появился он еще через час, со словами  «Ну там такие пробки были!». Зато потом у хозяина выторговали 5 баксов за опоздание.

Дорога в гостиницу погружает нас в африканский мир. По обочине (тротуаров почти нигде нет) идут сотни людей, время от времени попахивает тухлятиной. В принципе похоже на Камбоджу, но там было чище и совсем не столь многолюдно. Все время в окна машины суются продавцы, предлагая самые разнообразные товары – мочалки, орехи, горшки, все что угодно. После въезда в город натыкаемся на столь же интенсивную торговлю с лотков, с земли, из криво застекленных палаток. Быстренько перебираемся в удивительно симпатичную гостиницу в эпицентре этого хаоса. Вечером с балкона наблюдаются выпивающие и шатающиеся африканцы.

И на ужин заказали рыбу (жареную и вареную), подали огромные тарелки. Моя вареная – с вареными же (и весьма вкусными) бананами, Надина – с картошкой фри. Интересно, что официантка, усадив нас за стол, не ушла, а стояла в ожидании нашего заказа. В дальнейшем мы не раз наблюдали такую же картину, может быть, такая молчаливая поддержка в местных традициях.

14 ноября

Первое знакомство с Африкой. Дар- Эс-Салам.

С утра первая мысль: «Ой, как стремна-а-а!» Вспоминаются вчерашние ночные шатальцы, шум и суматоха улицы проникает даже в отель… А тут как назло, сломался айпад с установленной картой. Закачка новой, завтрак и какие-то другие мелкие дела заняли изрядное время, и «в люди» в результате мы вышли в самую жару, часов в 11. Африка сразу обволокла – людской сутолокой, разно и странно пахнущими товарами, жарой, пылью. Выходим из наших переулков на большую улицу, в середине – широкая разделительная полоса, на ней очень современная автобусная остановка – Strabac. Большие расстояния. Идем искать паром, прокладываем путь фактически через толпу, пребываем в легком шоке. Параллельно мы искали и наконец нашли обмен валюты, в банке. В Танзании все довольно бюрократично, для симки, как и для обмена денег, нужен паспорт, на тебя долго заполняют какие-то документы, а при покупке симки, по-моему, даже фотографировали.

В результате в Даре мы никаких особенных достопримечательностей не увидели, в отдалении маячили небоскребы, на перекрестке с круговым движением стояла башня с часами и виднелась англиканская церковь.

Опять возник ранний азиатский синдром – есть хочется, но все такое стремное! Только в Бангкоке он был связан с тем, что еда непривычная, а здесь – с тем, что где-то в темном тупике таится странный ларек, из которого выглядывают унылые продукты. Потом –то мы привыкли. А сейчас, после покупки билетов на паром до Занзибара на 16:00, стало понятно, что без перекуса не обойтись. Роль перекуса выполнил джекфрут, который то тут, то там разрезали на мелкие куски и рассовывали по стаканчикам. Разрезали в перчатках, потому мы и решились. После возвращения в отель немного пообщались с продавцом часов с Занзибара, ожидавшим кого-то в холле, и потом сходили в более цивильную часть города. Нашли KFC, пару церквей (католическая и индуистская) и индийскую едальню, где пока прикупили себе только несколько лепешек чапати в дорогу.

До парома второй раз добирались на такси, заказанном в отеле. Отельные работники прониклись к нам и организовали такси за цену для местных. Билеты на паром мы купили в эконом –класс (не такой уж и эконом, 35 баксов) и ехали на верхней палубе, уютно разместившись на полу. Дул довольно сильный встречный ветер, но стоять на палубе после городской жары было очень приятно. Перед Занзибаром проплыли мимо нескольких мелких островов. Сам Занзибар, его столица Стоун Таун весьма красивы, в акватории ходят несколько судов, как паромы типа нашего, так и небольшие яхты, а также местные парусные лодки Дхоу.

Нас-таки снова не встретили! И на телефон не отвечают! Но нам не привыкать, ловим такси и вперед, к гостинице Dalma Lodge, на пляже Бубубу (честно, Bububu – как потом выяснилось, на суахили это означает «немой» :). Рая – хозяйка отеля – доброжелательна, когда приехали, в отеле гостила группа поляков, с которыми вполне можно было в удовольствие потрепаться. Само это место, Бубубу, выглядит, как сказал наш водитель такси, “very local”. Рядом рынок, там продают мясо на палочках, фрукты – овощи, мороженое, воду и прочую снедь… На первый взгляд выглядит пугающе. PS. Потом мы привыкли и охотно там закупались.

Касабланка 2

В Касабланке я сразу запланировал провести уже вторую ночь в настоящем марокканском доме. Каучсерфинговые сети в Марокко развиты неплохо, есть много активного народа, и в частности, в пригороде Касабланки Бускуре живет товарищ по имени Сала, который и пристроил меня у себя дома на вторую ночь. Всегда чувствую неловкость как в русском, так и в английском варианте написания того, как можно обозвать посещение дома каучсерфера. "Приютил" - как-то похоже на "Приют убогого чухонца", "пригласил" - так он-то пригласил по факту после того, как я "напросился". :) То есть формулировки страдают, но суть от этого хуже не становится - хорошая компания - она и есть хорошая компания!

Но пока я еще не пришел в дом к Сале, продолжаю дорожные заметки. Здесь очень суровое движение - мало светофоров, еще меньше пешеходных светофоров. Да и на них у тебя нет преимущества. При выходе на дорогу надо очень внимательно крутить головой на 360 градусов и стараться следовать за местными. Машину напрокат я бы здесь брать не рискнул. Мопедов тоже немало, но машины преобладают.

Много парикмахерских, причем стригутся одни мужики, видимо, женские спрятаны глубже. Есть еще один вид "чисто мужских" мест - кофейни. Зал или открытая площадка, там стулья и сидят мужики - по двое-по трое. Глядят на прохожих, разговаривают и смотрят спорт, чаще всего футбол. Про марокканский "мятный чай", или, как его еще называют, "Berber whiskey", я наслышан и начитан, но пьют по большей части кофе, в основном эспрессо. Перед каждым по стаканчику. В некоторых из таких мест можно и поесть, но кое-где нельзя.

Погулял вокруг большого белого католического собора Сакре Кёр, собор реконструируется, а рядом есть аллея, засаженная деревьями, на ветвях которых сидит множество белых цапель. Людей не особо боятся и бегают вблизи.

Разные районы рядом с центром характеризуются совершенно разной ухоженностью: одни с парками и уютными скамейками, другие - раздолбанные и грязноватые. Сала уже потом показал мне две крайности касабланкской жизни: самостроящиеся трущобы и шикарная "американская" набережная у Атлантического океана. Кстати, о парках: если в кафе часто есть "половая" дифференцировка, то на скамейках сидят все вместе, довольно плотно их оккупируют, даже в рабочее время, напоминают голубей на проводах.

В новом городе на меня - явного иностранца - обращали мало внимания. Но в Касабланке, как и во многих других городах Марокко, есть медина - поселение, обычно в центре города, с узкими улочками, плотной застройкой и кучей торговцев. Обычно эта часть старше основного города и там легко заблудиться. Впрочем, в Касабланке медина сравнительно новая, но люди при входе в нее иностранца сразу начинают вести себя, как и полагается с белым мистером - активно предлагая свой товар на всех доступных языках. 

Ну и несколько фоток для затравки

На подлете к Касабланке

Первый ужин. Тажин.

Номер в гостинице в Касабланке с местным колоритом.

Типа ратуша

Вполне современный трамвай

Касабланкские цапли

Джилляба

Собор Сакре Кёр

Отделение почты в Касабланке

Сюда кидать письма - по городу, по стране и за рубеж

Выход из скромной касабланкской медины

Марокко. Касабланка

Ну что, товарищи, время писать про Марокко.
Для начала пост о первых впечатлениях от прибытия в Касабланку.
Много букв и без фоток.
Пока что.

Я в Африке. Да. Эпичное завершение полного путешествий года). Конечно, Марокко, насколько я слышал, одна из самых цивилизованных и «нестрашных» африканских стран, но все же это некий шаг в новом направлении. Раньше я был только в Египте, фактически трижды, но все три раза в совсем упрощенном варианте: дважды был с родителями лет 15-17 назад (в Хургаде в «олл-инклюзиве» и на один день в Каире, в небольшом круизе с Кипра) и один раз по работе (у нас было совещание в городке Марса-Алам) – в этой последней поездке было настолько мало африканского или ближневосточного, что я даже не вспомнил о ней, как о событии.

Но вернемся к дню сегодняшнему. Прилетел  Al-Italia через Рим в Касабланку. Два перелета по 3 часа плюс 4-часовой перерыв. Касабланка описывается, как довольно скучный и в то же время цивилизованный осовремененный город. Вот, правильно, надо как раз с этого начать! Отель в центральной части города и постепенное аккуратное погружение – то, что мне нужно.

Она цивилизованная, но с аэропорта видно, что это часть другого мира. Римский Фьумичино, как и московский Шереметьево, причесан, велик и уютен. Аэропорт им. Мохаммеда V в Касабланке довольно хаотичен. И люди ожидаемо другие. Мужики в тюбетейках и длинных рубахах, женщины в хиджабах (хотя и далеко не все – примерно половина). Паспортный контроль и таможню прошел быстро, в отличие от Молдовы ни о чем почти не спрашивали ;). От аэропорта на центральный вокзал Casa Vouyagers идет местный аэроэкспресс. Местную валюту – дирхамы – я добыл еще в аэропорту. Курс несколько хуже банковского городского, но различие минимально. Перед остановкой поезда – автоматы по продаже билетов, ехать минут 40. Все напоминает. И поезд не забит, есть места. Рядом со мной садится мужик, который родился здесь, но 17 лет не был в Марокко и живет в Бостоне. Разговорились. Мужик чрезвычайно удивился, узнав о существовании каучсерфинга, я – о том, что в Марокко нет такого понятия, как «реальная» цена. Ты договариваешься. Всегда. Ну посмотрим…

Вечером я доехал на трамвае (!, да-да, в Касабланке и Рабате есть трамвай, новенький, чистый, с длинными огороженными остановками и билетными автоматами – без билета на остановку не зайдешь, стоит поездка 0,6 евро), а затем дошел до отеля Astrid, окрестности меня перепугали немного своей темнотой и запущенностью. Местные жители подсказали мне дорогу, а место для еды я выбрал в Lonely Planet – европеизированную недорогую кафешку Ifrane. Именно там впервые попробовал дорогие потом моему сердцу тажин и марокканский мятный чай с сахаром. В «нормальной жизни» чай пью исключительно без сахара, а вот в пути – что во Вьетнаме, что тут – чту местные традиции, и сладкий чай оказывается куда вкуснее. Тажин – это жаркое в причудливой сковородке с конической крышкой, включающее мясо, птицу, фасоль и овощи. Бывает и вегетарианский тажин.

Касабланка показалась мне мрачноватым городом (о всех контрастах ее я узнал уже потом, из общения с хостом Салой). Вдоль французского бульвара толпились продавцы всевозможной еды. Из экзотики заметил: суп с улитками (вокруг кастрюль собирались толпы), плоды опунции (кактус- желто-зеленый и фиолетовый), которые продавец в перчатках вручную очищал при тебе и давал на зубочистке. Плод очень сочный, но семян в нем видимо-невидимо! Продают печеньки, ну и кое-где одежду.

Есть здания весьма интересного вида- почты, центробанка, уходящие вверх, в таком ближневосточном стиле. Люди разные – есть и смуглые, и негры, и европейцы – довольно мало. Некоторые женщины в хиджабе и длинных рубахах до пола, а некоторые – с распущенными волосами. Сидят в автобусах/трамваях рядом с мужиками, без разделения.

(продолжение следует...)

Гагаузия и Приднестровье

Внимание! Много букв!

Комрат

В Комрат ехать порядка полутора часов с юго-западного автовокзала Кишинева. В Комрат ведет шикарная главная недавно проложенная дорога. Дорога прекрасна до тех пор, пока автобус не въезжает в сам Комрат, тут она резко становится ухабистой и разбитой. Сам город Комрат – столица внутримолдавской автономии Гагаузия – невелик и проходится за час из конца в конец пешком. Стремительно вечерело и очень хотелось где-то заселиться. Я это сделал со второй попытки – сначала прошелся по аллее славы гагаузского народа к гостинице попроще, которая оказалась в два раза дороже, чем в путеводителе, а затем направился к «Алтын Палас» - «лучшей гостинице города», в которой есть даже номер – султанский люкс, тысячи за четыре рублей (лучший номер всей Гагаузии J). Но в целом, если не брать в расчет его, гостиница оказалась дешевле и уютней. К тому моменту, как я распаковал барахло, город погрузился в ночь (фонарей в Комрате даже на центральной улице Ленина было немного, в этом он похож на остальную Молдавию). Мой номер (султанский люкс я решил оставить в покое) не имел окон, что, может и непривычно, но зато очень неплохо в плане темноты в комнате. Ночью по-честному темно хоть глаз выколи, спится отлично!

На следующий день пошел гулять. Надписи в городе преимущественно на русском, на официальных зданиях, объявлениях к нему добавляют молдавский и гагаузский. Последний очень похож на турецкий, да и вообще дружба с турками здесь чувствуется: турецкие флаги в паре мест Комрата, сходство гагаузского с русским, прямые автобусы Комрат – Стамбул… 

Рядом находится деревня Бешалма («пять яблонь»), где есть музей гагаузской культуры, хотел туда попасть, но оказался понедельник (да-да, здесь тоже по понедельникам любят закрывать музеи).

На периферии вид у Комрата деревенский, много жителей дома покинули, продают. В Комрате нет уже привычной и приятной La Placinda, но зато есть Andy’s Pizza, исходно еще одна франшиза того же хозяина.

В целом у меня ощущение двойственное – можно получить впечатление о жизни в периферийном молдавском городке, но достаточно мало отличий от Молдавии в целом, и какого-то особенного, гагаузского духа, я не уловил…

В Кишинев я заехал на несколько часов, чтобы захватить вещи из хостела и направиться в Тирасполь. В Кишиневе настало затишье, все следы пьянки-гулянки – Винного фестиваля- уже исчезли.

Тирасполь

Поехал с Центрального автовокзала. Маршруток больше, чем на другие направления, и они комфортнее – можно ноги вытянуть!

Как проходится молдавско-приднестровская граница? Водитель спрашивает, есть ли кто на регистрацию. Идут все, кто не являются гражданами Молдавии. Нас всего вышло человек пять. Подошли к будочке, в которой сидит пара пограничников, задают вопросы о том, на какой срок и где ты останавливаешься, и выписывают миграционную карту, в котором указан срок пребывания и дата и время прибытия. Говорят, что если просрочить выезд на пару часов, попадешь на штраф! Как мне потом сказали, когда водителям не хочется стоять в пробке, они просто объезжают посты по грунтовке, метрах в 100, что характерно, эту дорогу несложно увидеть с постов. Таким образом, граница здорово напоминает ворота, поставленные Волком в пустыне в старом советском мультике про волшебника Изумрудного города. «А давайте их ОБОЙДЕМ!» - «Точно, молодец, Страшила!».

После пересечения границы сразу же начинаются Бендеры, а за ними – Тирасполь. Два крупнейших города ПМР образуют конгломерацию численностью в триста тысяч человек. Между городами ходит троллейбус №19 – не новый, трясучий, но довольно быстрый. Номер 19 он не из-за того, что в городах этих 18 других маршрутов троллейбусов, а из-за того, что 19 июня 1992 года начался вооруженный конфликт в Бендерах.

В Тирасполе все, как и в Гагаузии, на русском языке. Чуть уютнее и ухоженнее. Чуть лучше дороги, чуть аккуратнее площадки перед зданиями, чуть меньше мусора. Да пожалуй, даже существенно меньше. Красивые здания на основных улицах города, штукатурка не сыпется.

Приднестровье рассматривается западными путеводителями как преемник СССР. Мое 

впечатление следующее: кое-что и впрямь напоминает Советский Союз (впрочем, помню я его скорее со слов старших родственников и их смутного детства). Герб – ну совсем советский. Пустынные улицы – поток машин как в Москве 60-х. Это не выглядит, как упадок, например, в Ростове Великом вдалеке от центра – с разрушенными домами, или как зимний Елец – с невосстановленными церквями и обилием мусора на улицах (да простят меня ельчане – мне нравится их город, но в этом есть доля правды). Это выглядит именно, как Советский Союз – редкие машины на фоне неплохо сохранившихся не богатых, но и не нищих русского вида домов и чистых дорог. Может быть, это еще связано с тем, что город для 100 000 жителей большой (раньше в нем жило 250 000, население упало в два с половиной раза по сравнению с 1990 годом). Есть много симпатичных зданий конца 19- начала 20 века – Дом Советов, здание театра в конце улицы 25 октября. Есть сетевые молдавские едальни.

Был в историко-краеведческом музее, где очень ответственная девушка лет 25 с указкой и маленькой книжечкой со шпаргалками рассказывала мне о молдавско-приднестровском конфликте (я взял экскурсию, она стоила рублей 30 – наших, российских). Рассказывала, ясное дело, взгляд с одной стороны. Впрочем, когда она переходила на эмоциональный рассказ со своей точки зрения, видно было, что она разделяет эту позицию – где плохие, а где хорошие. 

Все началось с молдавского закона о национальном языке, текст которого есть в первой витрине, однако сколько я в него не вчитывался, я так и не нашел хоть одной фразы, в которой молдавский язык противопоставлялся бы русскому или гагаузскому. Везде они шли вместе. Именно этот закон описывался как основная причина забастовок, а потом и конфликта, поскольку «русских заставляли учить молдавский». Трудно сказать, я совсем не политолог, хотя читал текст закона внимательно. В любом случае результатом забастовок стали отделение ПМР и краткая, но кровопролитная война в Бендерах.

ПМР до сих пор не признана никем. Но конфликт угас, Приднестровье поддерживает дружеские отношения и с Россией, и с Молдавией, что будет дальше – неясно. А еще в Тирасполе есть посольства Абхазии и Южной Осетии. J

Могу сказать, что Тирасполь – наиболее уютный город Молдавии и ПМР. Таким он мне показался.

В Тирасполе трудно с хостелами. Их два, но оба в непонятном состоянии, и мне не ответили каучсерферы. С одним из владельцев хостелов я безуспешно списывался по смс (без ответа). Так что поселился я в отеле за 24 евро ночь с завтраком. Хороший такой отель, кстати. Тимоти называется. Говорят, это означает «Тирасполь- Москва – Тирасполь».

Вечером того же  дня сходил на заседание политического клуба 19. Сначала решил по описанию, что это что-то вроде антикафе, но оказалось, что здесь проводятся мероприятия скорее политического характера. Сегодня была «Новостная сходка». И хотя, когда я пришел, двое участников играли в настольную «Эволюцию», на полках стояли чай-кофе, но попозже один из организаторов расположился на сцене и стал зачитывать новости дня (недели), а остальные – комментировали. Как, кстати, оказалось, один из участников по совместительству был тем самым владельцем хостела, чей телефон я безуспешно атаковал смсками. Почти все – мужики, девушка только одна. Красивая, кстати.

С одним из участников – политологом по образованию – мы прошлись после «Новостной сходки» до моего отеля, и он рассказал мне немало интересного. Из Приднестровья также немало уезжают, в Европу через румынскую визу, или в Россию. В стране сейчас очень трудно купить валюту. Те, у кого есть родственники или друзья с выходом за границу, те имеют и доступ к валюте. Но ситуация странная: приднестровскую валюту нигде не принимают, а заграничную дома не купишь. Вот так и живут…

На  следующий день я поехал в Бендеры – последнюю точку программы.

Бендерская крепость ждет…

Фоты из ПМР!

Миграционная карта

ЖД и авто- вокзал Тирасполя

Приднестровские рубли

Молдавская кириллица

Неясная старорусская кириллица

Эпичный Дом Советов

Есть на редкость знакомые лица!

Самый крутой указатель Тирасполя

Чистенько

Кошачество

Памятник Суворову, заложившему крепость, давшую начало Тирасполю

Советико

Ведь правда?

Ну точно! И Ильич летит как нигде 

А вот в центре мемориал не Великой Отечественной

Вид с набережной

Очень приятный собор в Кицканах - селе на той стороне Днестра (но еще в Приднестровье)

Кицканы. Затишье. 

И Днестр. На этом кораблике м.б. можно прогуляться, но я не любитель, а каких-то признаков расписания было не видать.

Грустно, даже с учетом, что один местный рубль равен 4,5 российских

Остатки тираспольской крепости

И вход в нее

Посольства Абхазии и Южной Осетии

Ну и на сей торжественной ноте...