Марокко. Касабланка

Ну что, товарищи, время писать про Марокко.
Для начала пост о первых впечатлениях от прибытия в Касабланку.
Много букв и без фоток.
Пока что.

Я в Африке. Да. Эпичное завершение полного путешествий года). Конечно, Марокко, насколько я слышал, одна из самых цивилизованных и «нестрашных» африканских стран, но все же это некий шаг в новом направлении. Раньше я был только в Египте, фактически трижды, но все три раза в совсем упрощенном варианте: дважды был с родителями лет 15-17 назад (в Хургаде в «олл-инклюзиве» и на один день в Каире, в небольшом круизе с Кипра) и один раз по работе (у нас было совещание в городке Марса-Алам) – в этой последней поездке было настолько мало африканского или ближневосточного, что я даже не вспомнил о ней, как о событии.

Но вернемся к дню сегодняшнему. Прилетел  Al-Italia через Рим в Касабланку. Два перелета по 3 часа плюс 4-часовой перерыв. Касабланка описывается, как довольно скучный и в то же время цивилизованный осовремененный город. Вот, правильно, надо как раз с этого начать! Отель в центральной части города и постепенное аккуратное погружение – то, что мне нужно.

Она цивилизованная, но с аэропорта видно, что это часть другого мира. Римский Фьумичино, как и московский Шереметьево, причесан, велик и уютен. Аэропорт им. Мохаммеда V в Касабланке довольно хаотичен. И люди ожидаемо другие. Мужики в тюбетейках и длинных рубахах, женщины в хиджабах (хотя и далеко не все – примерно половина). Паспортный контроль и таможню прошел быстро, в отличие от Молдовы ни о чем почти не спрашивали ;). От аэропорта на центральный вокзал Casa Vouyagers идет местный аэроэкспресс. Местную валюту – дирхамы – я добыл еще в аэропорту. Курс несколько хуже банковского городского, но различие минимально. Перед остановкой поезда – автоматы по продаже билетов, ехать минут 40. Все напоминает. И поезд не забит, есть места. Рядом со мной садится мужик, который родился здесь, но 17 лет не был в Марокко и живет в Бостоне. Разговорились. Мужик чрезвычайно удивился, узнав о существовании каучсерфинга, я – о том, что в Марокко нет такого понятия, как «реальная» цена. Ты договариваешься. Всегда. Ну посмотрим…

Вечером я доехал на трамвае (!, да-да, в Касабланке и Рабате есть трамвай, новенький, чистый, с длинными огороженными остановками и билетными автоматами – без билета на остановку не зайдешь, стоит поездка 0,6 евро), а затем дошел до отеля Astrid, окрестности меня перепугали немного своей темнотой и запущенностью. Местные жители подсказали мне дорогу, а место для еды я выбрал в Lonely Planet – европеизированную недорогую кафешку Ifrane. Именно там впервые попробовал дорогие потом моему сердцу тажин и марокканский мятный чай с сахаром. В «нормальной жизни» чай пью исключительно без сахара, а вот в пути – что во Вьетнаме, что тут – чту местные традиции, и сладкий чай оказывается куда вкуснее. Тажин – это жаркое в причудливой сковородке с конической крышкой, включающее мясо, птицу, фасоль и овощи. Бывает и вегетарианский тажин.

Касабланка показалась мне мрачноватым городом (о всех контрастах ее я узнал уже потом, из общения с хостом Салой). Вдоль французского бульвара толпились продавцы всевозможной еды. Из экзотики заметил: суп с улитками (вокруг кастрюль собирались толпы), плоды опунции (кактус- желто-зеленый и фиолетовый), которые продавец в перчатках вручную очищал при тебе и давал на зубочистке. Плод очень сочный, но семян в нем видимо-невидимо! Продают печеньки, ну и кое-где одежду.

Есть здания весьма интересного вида- почты, центробанка, уходящие вверх, в таком ближневосточном стиле. Люди разные – есть и смуглые, и негры, и европейцы – довольно мало. Некоторые женщины в хиджабе и длинных рубахах до пола, а некоторые – с распущенными волосами. Сидят в автобусах/трамваях рядом с мужиками, без разделения.

(продолжение следует...)

Гагаузия и Приднестровье

Внимание! Много букв!

Комрат

В Комрат ехать порядка полутора часов с юго-западного автовокзала Кишинева. В Комрат ведет шикарная главная недавно проложенная дорога. Дорога прекрасна до тех пор, пока автобус не въезжает в сам Комрат, тут она резко становится ухабистой и разбитой. Сам город Комрат – столица внутримолдавской автономии Гагаузия – невелик и проходится за час из конца в конец пешком. Стремительно вечерело и очень хотелось где-то заселиться. Я это сделал со второй попытки – сначала прошелся по аллее славы гагаузского народа к гостинице попроще, которая оказалась в два раза дороже, чем в путеводителе, а затем направился к «Алтын Палас» - «лучшей гостинице города», в которой есть даже номер – султанский люкс, тысячи за четыре рублей (лучший номер всей Гагаузии J). Но в целом, если не брать в расчет его, гостиница оказалась дешевле и уютней. К тому моменту, как я распаковал барахло, город погрузился в ночь (фонарей в Комрате даже на центральной улице Ленина было немного, в этом он похож на остальную Молдавию). Мой номер (султанский люкс я решил оставить в покое) не имел окон, что, может и непривычно, но зато очень неплохо в плане темноты в комнате. Ночью по-честному темно хоть глаз выколи, спится отлично!

На следующий день пошел гулять. Надписи в городе преимущественно на русском, на официальных зданиях, объявлениях к нему добавляют молдавский и гагаузский. Последний очень похож на турецкий, да и вообще дружба с турками здесь чувствуется: турецкие флаги в паре мест Комрата, сходство гагаузского с русским, прямые автобусы Комрат – Стамбул… 

Рядом находится деревня Бешалма («пять яблонь»), где есть музей гагаузской культуры, хотел туда попасть, но оказался понедельник (да-да, здесь тоже по понедельникам любят закрывать музеи).

На периферии вид у Комрата деревенский, много жителей дома покинули, продают. В Комрате нет уже привычной и приятной La Placinda, но зато есть Andy’s Pizza, исходно еще одна франшиза того же хозяина.

В целом у меня ощущение двойственное – можно получить впечатление о жизни в периферийном молдавском городке, но достаточно мало отличий от Молдавии в целом, и какого-то особенного, гагаузского духа, я не уловил…

В Кишинев я заехал на несколько часов, чтобы захватить вещи из хостела и направиться в Тирасполь. В Кишиневе настало затишье, все следы пьянки-гулянки – Винного фестиваля- уже исчезли.

Тирасполь

Поехал с Центрального автовокзала. Маршруток больше, чем на другие направления, и они комфортнее – можно ноги вытянуть!

Как проходится молдавско-приднестровская граница? Водитель спрашивает, есть ли кто на регистрацию. Идут все, кто не являются гражданами Молдавии. Нас всего вышло человек пять. Подошли к будочке, в которой сидит пара пограничников, задают вопросы о том, на какой срок и где ты останавливаешься, и выписывают миграционную карту, в котором указан срок пребывания и дата и время прибытия. Говорят, что если просрочить выезд на пару часов, попадешь на штраф! Как мне потом сказали, когда водителям не хочется стоять в пробке, они просто объезжают посты по грунтовке, метрах в 100, что характерно, эту дорогу несложно увидеть с постов. Таким образом, граница здорово напоминает ворота, поставленные Волком в пустыне в старом советском мультике про волшебника Изумрудного города. «А давайте их ОБОЙДЕМ!» - «Точно, молодец, Страшила!».

После пересечения границы сразу же начинаются Бендеры, а за ними – Тирасполь. Два крупнейших города ПМР образуют конгломерацию численностью в триста тысяч человек. Между городами ходит троллейбус №19 – не новый, трясучий, но довольно быстрый. Номер 19 он не из-за того, что в городах этих 18 других маршрутов троллейбусов, а из-за того, что 19 июня 1992 года начался вооруженный конфликт в Бендерах.

В Тирасполе все, как и в Гагаузии, на русском языке. Чуть уютнее и ухоженнее. Чуть лучше дороги, чуть аккуратнее площадки перед зданиями, чуть меньше мусора. Да пожалуй, даже существенно меньше. Красивые здания на основных улицах города, штукатурка не сыпется.

Приднестровье рассматривается западными путеводителями как преемник СССР. Мое 

впечатление следующее: кое-что и впрямь напоминает Советский Союз (впрочем, помню я его скорее со слов старших родственников и их смутного детства). Герб – ну совсем советский. Пустынные улицы – поток машин как в Москве 60-х. Это не выглядит, как упадок, например, в Ростове Великом вдалеке от центра – с разрушенными домами, или как зимний Елец – с невосстановленными церквями и обилием мусора на улицах (да простят меня ельчане – мне нравится их город, но в этом есть доля правды). Это выглядит именно, как Советский Союз – редкие машины на фоне неплохо сохранившихся не богатых, но и не нищих русского вида домов и чистых дорог. Может быть, это еще связано с тем, что город для 100 000 жителей большой (раньше в нем жило 250 000, население упало в два с половиной раза по сравнению с 1990 годом). Есть много симпатичных зданий конца 19- начала 20 века – Дом Советов, здание театра в конце улицы 25 октября. Есть сетевые молдавские едальни.

Был в историко-краеведческом музее, где очень ответственная девушка лет 25 с указкой и маленькой книжечкой со шпаргалками рассказывала мне о молдавско-приднестровском конфликте (я взял экскурсию, она стоила рублей 30 – наших, российских). Рассказывала, ясное дело, взгляд с одной стороны. Впрочем, когда она переходила на эмоциональный рассказ со своей точки зрения, видно было, что она разделяет эту позицию – где плохие, а где хорошие. 

Все началось с молдавского закона о национальном языке, текст которого есть в первой витрине, однако сколько я в него не вчитывался, я так и не нашел хоть одной фразы, в которой молдавский язык противопоставлялся бы русскому или гагаузскому. Везде они шли вместе. Именно этот закон описывался как основная причина забастовок, а потом и конфликта, поскольку «русских заставляли учить молдавский». Трудно сказать, я совсем не политолог, хотя читал текст закона внимательно. В любом случае результатом забастовок стали отделение ПМР и краткая, но кровопролитная война в Бендерах.

ПМР до сих пор не признана никем. Но конфликт угас, Приднестровье поддерживает дружеские отношения и с Россией, и с Молдавией, что будет дальше – неясно. А еще в Тирасполе есть посольства Абхазии и Южной Осетии. J

Могу сказать, что Тирасполь – наиболее уютный город Молдавии и ПМР. Таким он мне показался.

В Тирасполе трудно с хостелами. Их два, но оба в непонятном состоянии, и мне не ответили каучсерферы. С одним из владельцев хостелов я безуспешно списывался по смс (без ответа). Так что поселился я в отеле за 24 евро ночь с завтраком. Хороший такой отель, кстати. Тимоти называется. Говорят, это означает «Тирасполь- Москва – Тирасполь».

Вечером того же  дня сходил на заседание политического клуба 19. Сначала решил по описанию, что это что-то вроде антикафе, но оказалось, что здесь проводятся мероприятия скорее политического характера. Сегодня была «Новостная сходка». И хотя, когда я пришел, двое участников играли в настольную «Эволюцию», на полках стояли чай-кофе, но попозже один из организаторов расположился на сцене и стал зачитывать новости дня (недели), а остальные – комментировали. Как, кстати, оказалось, один из участников по совместительству был тем самым владельцем хостела, чей телефон я безуспешно атаковал смсками. Почти все – мужики, девушка только одна. Красивая, кстати.

С одним из участников – политологом по образованию – мы прошлись после «Новостной сходки» до моего отеля, и он рассказал мне немало интересного. Из Приднестровья также немало уезжают, в Европу через румынскую визу, или в Россию. В стране сейчас очень трудно купить валюту. Те, у кого есть родственники или друзья с выходом за границу, те имеют и доступ к валюте. Но ситуация странная: приднестровскую валюту нигде не принимают, а заграничную дома не купишь. Вот так и живут…

На  следующий день я поехал в Бендеры – последнюю точку программы.

Бендерская крепость ждет…

Фоты из ПМР!

Миграционная карта

ЖД и авто- вокзал Тирасполя

Приднестровские рубли

Молдавская кириллица

Неясная старорусская кириллица

Эпичный Дом Советов

Есть на редкость знакомые лица!

Самый крутой указатель Тирасполя

Чистенько

Кошачество

Памятник Суворову, заложившему крепость, давшую начало Тирасполю

Советико

Ведь правда?

Ну точно! И Ильич летит как нигде 

А вот в центре мемориал не Великой Отечественной

Вид с набережной

Очень приятный собор в Кицканах - селе на той стороне Днестра (но еще в Приднестровье)

Кицканы. Затишье. 

И Днестр. На этом кораблике м.б. можно прогуляться, но я не любитель, а каких-то признаков расписания было не видать.

Грустно, даже с учетом, что один местный рубль равен 4,5 российских

Остатки тираспольской крепости

И вход в нее

Посольства Абхазии и Южной Осетии

Ну и на сей торжественной ноте...

Винный фестиваль в Кишиневе

Итак, хостел Chill (560 р/ночь в 8-местной, но довольно просторной комнате). Находится во дворе жилого дома, где висит белье, жильцы обсуждают свою жизнь у ворот, а в глубине двора играет детвора. В хостеле есть вай-фай и маленькая кухня. Он расположен подальше от центра по сравнению с квартирой Алины, рядом со здоровым официальным отелем «Кишинев» (говорят, с вполне приличными ценами)

Во многих путешествиях у меня бывает фаза, когда входишь в контакт с окружающим миром и начинают складываться интересные знакомства и общение. При этом эти знакомства почему-то редко приобретают характер долговременных, хотя они часто очень приятны. Пришел я, собственно, сначала в другой хостел, Tapok, но мест ввиду предстоящего фестиваля там не было, поэтому хозяева отвели меня в дружественный Chill. Меня и еще турка Сефу лет 50 с хвостом – гида из Памуккале, в последнее время решившего заняться путешествиями, и совмещающего это занятие с поиском подруги (то ли жизни, то ли недели). С подругами пока не задалось, но турок показал себя готовым к приключениям, и как-то так плотно ко мне прикрепился, что с утра мы отправились с ним завтракать. Не исключено, что направленность его путешествия – Украина и Молдова – каким-то загадочным способом коррелирует со стремлением обзавестись подругойJ.

Штефан чел Маре в центральной его части был перекрыт, напротив арки сооружена сцена, по обе стороны от которой выставлялись главным образом производители-продавцы молдавских вин. KVINT из Тирасполя, Вина Комрата, разные другие производители, вино уходило реально задешево – 2-литровые бутылки на разлив за 150-200 российских рублей, так что фестиваль был явлением не только знаковым, но и полезным для любителей. Ближе к вечеру за стендами виноделов образовалось энное количество стоек с едой, мясо, мамалыга, плацинды, жареные-тушеные кабачки-баклажаны и прочая, и прочая. А вглубь, к кафедральному собору расставили     –нное количество столов со скамейками, где к вечеру 1 октября (это следующий день) уже гудело, говорили, пило и ело пол-Кишинева. Вечером же я нашел на стойке информации листовку про рейсы в винодельни, выбрал одну – Малые Милешты.

Но все эти бдения были только вечером, а меж тем накануне я записался на весьма интересный ивент – на бесплатную экскурсию по Кишиневу с каучсерфинга. Там, как оказалось, есть не только щедрые люди, готовые принять иностранцев и неиностранцев с их странными повадками и режимами дня, но и другие щедрые люди, готовы этих самых иностранцев и неиностранцев водить по городу и рассказывать им истории о его жизни. Не помню, увы, как звали парня, но личность интересная – два года назад он, по его собственному признанию, был гопником. А потом его переклинило, начал читать, занялся туризмом, скалолазанием, начал водить небольшие группы по городу, в общем перевернул жизнь с ног на голову. Рассказывал в основном о современной политике, о «владельце» Молдовы Плохотнюке, о легком бесперспективняке, окружающем страну и город, но с надеждой на лучшее. Пока уезжать не собирается. Рассказывал, как из Центробанка Молдовы пропал миллиард долларов, который теперь собираются взыскивать с населения в форме повышения цен.

А еще в тот же день я ездил в Каприяны – уютный главный монастырь Молдовы, чистый, осовремененный, на фоне желто-красных осенних холмов выглядит просто потрясающе. Располагает к фотографированию! 

И уже на следующий день были Малые Милешты – рекомендую посетить, если приедете в винный фестиваль – организовывать ничего не надо, главное – дойти до места отправления – вниз от кафедрального собора  пройти пару кварталов. Длинные ряды ниш, заполненных старыми и очень старыми бутылками, бочки размером с маршрутку, фантастический масштаб винных катакомб, плюс дегустация. Поехать стоило, главное не задерживаться, делать после экскурсии, дегустации и еды там особо нечего. Местные часто ездят на две-три таких экскурсии каждый из двух дней фестиваля, но мне одной вполне хватило для удовлетворения интереса!

Начало

Главная сцена. С нее уже и сейчас то-то выступает, а вечером был весь цвет молдавской эстрады. Э... наверное

Готовятся к выходу

Это вина Комрата. Народу много, и все в основном по делу- закупиться!

Кто-то продает и другой товар

Уф, уехал в разгар празднества! Это монастырь Каприяны.

Ну вы поняли 

Превед медвед в Каприянах

А это Штефан!

Малые Милешты. Искусственный водопад. 

Так выглядят склады бутылок. Некоторые закрыты, и на них стоит надпись с указанием владельца, на которого они зарегистрированы.

И еще вот такие рожицы там были, как бы намекающие, что не стоит увлекаться.

Бельцы - северная столица Молдовы

Город Бельцы (ударение на ПЕРВЫЙ слог)

Да, я его все время произносил неправильно, настолько, что местные жители не сразу понимали, о чем я говорю… В центре города поселился я в классической советской «центральной» гостинице «Бельцы». Рядом со мной главные церкви города, на которые я поглядел еще вечером в день приезда. Одна из них сильно напоминает современные американские и европейские, футуристичная весьма. В ней, кстати, шла служба и сидели нарядные прихожане (сейчас воображение упорно рисует цилиндр на голове одного из них ряду так в третьем, но догадываюсь, что это исключительно мои фантазии).

А на следующее утро я пошел более детально осматривать Бельцы. И хочу сказать, что если Кишинев по плану его изучения напомнил европейскую столицу – победней, но все же: главная улица с обилием достопримечательностей и необычными домами и окрестности, то Бельцы скорее напоминают районный или мелкий областной центр в Центральной России. Бельцы значительно более структурированы, есть явно выраженный центр города и ключевое место среди интересностей занимают церкви – помимо упомянутых еще армянская в паре шагов от 

моей гостиницы, румынская Петра и Павла с кривыми витыми колоннами.

Еще я прогулялся вокруг Городского озера. Вдоль него идут дорожки, засыпанные щебенкой – в такой день с приятными +19-20 гулять одно удовольствие. На берегу аквапарк (!) с горками и куском пруда под купание. Закрыт, но видимо, недавно, какие-то люди там тусуются, убирают, расчищают…

Прошелся по паре парков. В центральном сбоку как-то исподволь самоорганизовался блошиный рынок, грязноватый и, похоже, расширяющийся вглубь парка. В центре – скамейки и цитаты из песен Высоцкого. А в детском – колесо обозрения – вспомнил детство и за 30 рублей прокатился. Ради меня его даже запустилиJ.

Из Бельц я отправился обратно в Кишинев – перегруппироваться перед отъездом на юг, поглядеть на винный фестиваль и сходить на каучсерферскую экскурсию!

В принципе, можно проехать и напрямик в Комрат, но не зря же все подряд вспоминают про вино и этот самый фестиваль!

В Кишиневе целых три автовокзала: Северный, Центральный и Юго-Западный. На третьем я пока не был, а первые два здорово напоминают наши центрально-российские. Заселился я в этот раз в хостеле Chill.

Собор Святого Николая - вроде как делался под костел

Колодец. Эпичный молдавский колодец стоит в центре 100-тысячного города.

А вот и его католический напарник на противоположной стороне.

А это румынская архитектура

А это колодец в румынской церкви!

Аквапарк "Кашалот" рядом с городским озером

Прогулка по берегу озера

А это молдавские реалии: слева телега, справа аквапарк

Голодный пингвин в городском парке Бельц

Интересно, а что по этому поводу думают в "Азбуке вкуса"?

Ну и витражное окошко в церквушке где-то на окраине Бельц