Из офиса в дальние края: Гагаузия и Приднестровье

Внимание! Много букв!

Комрат

В Комрат ехать порядка полутора часов с юго-западного автовокзала Кишинева. В Комрат ведет шикарная главная недавно проложенная дорога. Дорога прекрасна до тех пор, пока автобус не въезжает в сам Комрат, тут она резко становится ухабистой и разбитой. Сам город Комрат – столица внутримолдавской автономии Гагаузия – невелик и проходится за час из конца в конец пешком. Стремительно вечерело и очень хотелось где-то заселиться. Я это сделал со второй попытки – сначала прошелся по аллее славы гагаузского народа к гостинице попроще, которая оказалась в два раза дороже, чем в путеводителе, а затем направился к «Алтын Палас» - «лучшей гостинице города», в которой есть даже номер – султанский люкс, тысячи за четыре рублей (лучший номер всей Гагаузии J). Но в целом, если не брать в расчет его, гостиница оказалась дешевле и уютней. К тому моменту, как я распаковал барахло, город погрузился в ночь (фонарей в Комрате даже на центральной улице Ленина было немного, в этом он похож на остальную Молдавию). Мой номер (султанский люкс я решил оставить в покое) не имел окон, что, может и непривычно, но зато очень неплохо в плане темноты в комнате. Ночью по-честному темно хоть глаз выколи, спится отлично!

На следующий день пошел гулять. Надписи в городе преимущественно на русском, на официальных зданиях, объявлениях к нему добавляют молдавский и гагаузский. Последний очень похож на турецкий, да и вообще дружба с турками здесь чувствуется: турецкие флаги в паре мест Комрата, сходство гагаузского с русским, прямые автобусы Комрат – Стамбул…

Рядом находится деревня Бешалма («пять яблонь»), где есть музей гагаузской культуры, хотел туда попасть, но оказался понедельник (да-да, здесь тоже по понедельникам любят закрывать музеи).

На периферии вид у Комрата деревенский, много жителей дома покинули, продают. В Комрате нет уже привычной и приятной La Placinda, но зато есть Andy’s Pizza, исходно еще одна франшиза того же хозяина.

В целом у меня ощущение двойственное – можно получить впечатление о жизни в периферийном молдавском городке, но достаточно мало отличий от Молдавии в целом, и какого-то особенного, гагаузского духа, я не уловил…

В Кишинев я заехал на несколько часов, чтобы захватить вещи из хостела и направиться в Тирасполь. В Кишиневе настало затишье, все следы пьянки-гулянки – Винного фестиваля- уже исчезли.

Тирасполь

Поехал с Центрального автовокзала. Маршруток больше, чем на другие направления, и они комфортнее – можно ноги вытянуть!

Как проходится молдавско-приднестровская граница? Водитель спрашивает, есть ли кто на регистрацию. Идут все, кто не являются гражданами Молдавии. Нас всего вышло человек пять. Подошли к будочке, в которой сидит пара пограничников, задают вопросы о том, на какой срок и где ты останавливаешься, и выписывают миграционную карту, в котором указан срок пребывания и дата и время прибытия. Говорят, что если просрочить выезд на пару часов, попадешь на штраф! Как мне потом сказали, когда водителям не хочется стоять в пробке, они просто объезжают посты по грунтовке, метрах в 100, что характерно, эту дорогу несложно увидеть с постов. Таким образом, граница здорово напоминает ворота, поставленные Волком в пустыне в старом советском мультике про волшебника Изумрудного города. «А давайте их ОБОЙДЕМ!» - «Точно, молодец, Страшила!».

После пересечения границы сразу же начинаются Бендеры, а за ними – Тирасполь. Два крупнейших города ПМР образуют конгломерацию численностью в триста тысяч человек. Между городами ходит троллейбус №19 – не новый, трясучий, но довольно быстрый. Номер 19 он не из-за того, что в городах этих 18 других маршрутов троллейбусов, а из-за того, что 19 июня 1992 года начался вооруженный конфликт в Бендерах.

В Тирасполе все, как и в Гагаузии, на русском языке. Чуть уютнее и ухоженнее. Чуть лучше дороги, чуть аккуратнее площадки перед зданиями, чуть меньше мусора. Да пожалуй, даже существенно меньше. Красивые здания на основных улицах города, штукатурка не сыпется.

Приднестровье рассматривается западными путеводителями как преемник СССР. Мое

впечатление следующее: кое-что и впрямь напоминает Советский Союз (впрочем, помню я его скорее со слов старших родственников и их смутного детства). Герб – ну совсем советский. Пустынные улицы – поток машин как в Москве 60-х. Это не выглядит, как упадок, например, в Ростове Великом вдалеке от центра – с разрушенными домами, или как зимний Елец – с невосстановленными церквями и обилием мусора на улицах (да простят меня ельчане – мне нравится их город, но в этом есть доля правды). Это выглядит именно, как Советский Союз – редкие машины на фоне неплохо сохранившихся не богатых, но и не нищих русского вида домов и чистых дорог. Может быть, это еще связано с тем, что город для 100 000 жителей большой (раньше в нем жило 250 000, население упало в два с половиной раза по сравнению с 1990 годом). Есть много симпатичных зданий конца 19- начала 20 века – Дом Советов, здание театра в конце улицы 25 октября. Есть сетевые молдавские едальни.

Был в историко-краеведческом музее, где очень ответственная девушка лет 25 с указкой и маленькой книжечкой со шпаргалками рассказывала мне о молдавско-приднестровском конфликте (я взял экскурсию, она стоила рублей 30 – наших, российских). Рассказывала, ясное дело, взгляд с одной стороны. Впрочем, когда она переходила на эмоциональный рассказ со своей точки зрения, видно было, что она разделяет эту позицию – где плохие, а где хорошие.

Все началось с молдавского закона о национальном языке, текст которого есть в первой витрине, однако сколько я в него не вчитывался, я так и не нашел хоть одной фразы, в которой молдавский язык противопоставлялся бы русскому или гагаузскому. Везде они шли вместе. Именно этот закон описывался как основная причина забастовок, а потом и конфликта, поскольку «русских заставляли учить молдавский». Трудно сказать, я совсем не политолог, хотя читал текст закона внимательно. В любом случае результатом забастовок стали отделение ПМР и краткая, но кровопролитная война в Бендерах.

ПМР до сих пор не признана никем. Но конфликт угас, Приднестровье поддерживает дружеские отношения и с Россией, и с Молдавией, что будет дальше – неясно. А еще в Тирасполе есть посольства Абхазии и Южной Осетии. J

Могу сказать, что Тирасполь – наиболее уютный город Молдавии и ПМР. Таким он мне показался.

В Тирасполе трудно с хостелами. Их два, но оба в непонятном состоянии, и мне не ответили каучсерферы. С одним из владельцев хостелов я безуспешно списывался по смс (без ответа). Так что поселился я в отеле за 24 евро ночь с завтраком. Хороший такой отель, кстати. Тимоти называется. Говорят, это означает «Тирасполь- Москва – Тирасполь».

Вечером того же дня сходил на заседание политического клуба 19. Сначала решил по описанию, что это что-то вроде антикафе, но оказалось, что здесь проводятся мероприятия скорее политического характера. Сегодня была «Новостная сходка». И хотя, когда я пришел, двое участников играли в настольную «Эволюцию», на полках стояли чай-кофе, но попозже один из организаторов расположился на сцене и стал зачитывать новости дня (недели), а остальные – комментировали. Как, кстати, оказалось, один из участников по совместительству был тем самым владельцем хостела, чей телефон я безуспешно атаковал смсками. Почти все – мужики, девушка только одна. Красивая, кстати.

С одним из участников – политологом по образованию – мы прошлись после «Новостной сходки» до моего отеля, и он рассказал мне немало интересного. Из Приднестровья также немало уезжают, в Европу через румынскую визу, или в Россию. В стране сейчас очень трудно купить валюту. Те, у кого есть родственники или друзья с выходом за границу, те имеют и доступ к валюте. Но ситуация странная: приднестровскую валюту нигде не принимают, а заграничную дома не купишь. Вот так и живут…

На следующий день я поехал в Бендеры – последнюю точку программы.

Бендерская крепость ждет…

Фоты из ПМР!